Wer hat sie verraten, die toten Aristokraten?

Wow! Blauer Himmel und Sonne satt. So muss ein Tag aussehen, dann klappt’s auch mit dem Rausgehen. Konkrete Pläne hatten wir für heute nicht, aber den Tag mit Medialunas und Kaffee zu beginnen, ist erstmal keine so schlechte Idee. Und nein, wir sehen noch nicht aus wie Teigkugeln und man kann auch nicht genug davon kriegen!

Publikumsmagnet: Cementario de la Recoleta

Wie wäre es mit dem Aristokraten-Friedhof in Recoleta? Ein Besuch dort lohnt sich immer. In der „Gräberstadt“ kann man im Schatten schlendern und ein wenig Geschichte atmen. Also, vámanos. Mal sehen, ob wir das ohne Karte finden. Nach zirka einer Stunde Fußweg durch die staubigen Straßen von Buenos Aires standen wir direkt vor dem Haupteingang des Friedhofs. Es war Samstag und so war es noch voller als sonst und bei meinem letzten Besuch.

Wenn all die Toten gewusst hätten, dass sich täglich so viele Menschen an ihren Grabstätten vorbei schieben, dann hätten sie es sich vielleicht noch mal überlegt mit dem Pomp. Aber vielleicht ist das ja auch pure Absicht. Die Wichtigkeit und Bedeutung einer Familie misst sich hier an ihrem Mausoleum. Je mehr Macht und Geld eine Familie anhäufen konnte, desto pompöser ist auch deren Gruft. Sehen und gesehen werden, weniger für die Toten als für die Lebenden. Und so pflegen die Angehörigen die prunkvollen Gruften wie Ihr Wohnzimmer und damit Ihren Status. Dass es so viele Touristen sind, ist wahrscheinlich IHR „Verdienst“. An ihrem Grab musste man heute anstehen, um einen Blick zu erhaschen.

Wer etwas mehr Beschaulichkeit sucht, sollte den Friedhof lieber an einem gewöhnlichen Wochentag besuchen. Man kann in zunehmendem Maße eine gewisse Verwahrlosung der Grabstätten beobachten. Viele Familien sind inzwischen ausgestorben und so verfallen die Gruften und geben dem Friedhof seinen extramorbiden Touch.

Gegen 18 Uhr marschierte ein Uniformierter mit Trillerpfeife zwischen den Lippen durch die Gräbergassen und pfiff die Touristen höflich aber bestimmt zusammen, auf dass sie den Friedhof nun verlassen.

In der Grünanlage vor dem Friedhof fand, wie jedes Wochenende, die Feria de Plaza Francia statt. Eigentlich nicht mehr als eine Art Flohmarkt mit Kleinkunst-Ramsch. Das benachbarte Centro Cultural Recoleta war im Begriff zu schließen und so sind wir nur kurz durch geschlendert. Direkt darunter liegt die Buenos Aires Design-Mall, in der es Designermöbel und Einrichtungsgegenstände zu kaufen gibt. Spektakulär ist sie allerding nicht. Im Café La Biela, gleich in der Nähe, machten wir Pause und tranken einen Milchkaffee. Die Terrasse des Cafés liegt direkt unter der schattenspendenden Krone eines gigantischen Gummibaums (Gomero). Er wurde 1878 gepflanzt und hat eine Spannweite von über 50m. Wunderschön! Die riesigen Äste werden mit Balken gestützt.

Seit wir in Buenos Aires sind, haben wir schon mehrfach die „Festivales de Buenos Aires„-Plakate gesehen. Diese kündigten jeweils für das Wochenende Konzerte an der Constanera Sur an. Heute wollten wir uns das mal anschauen. Also sind wir dorthin. Auf kürzestem Weg, durch die mondäne Avenida Alvear in Recoleta, über die Plaza San Martín in Retiro, weiter nach Puerto Madero. Auf dem ganzen Weg dorthin hatten wir einen treuen Begleiter: Einen dieser umherstreunenden Hunde, von denen es hier sehr viele gibt. Die Hundedame heftete sich an unsere Fersen und lies uns keine Minute aus den Augen. Man muss echt mal gesehen haben, wie geschickt diese Hunde die heftig befahrenen Straßen überqueren.

Costanera Sur

Auf der Avenida Carlos M. Noel an der Constanera Sur reiht sich eine Imbissbude an die andere. Mindestens alle 30 Meter eine und dazwischen knattern die Stromgeneratoren, die die Imbisse für Licht und Kühlung brauchen. Man muss unbedingt auf die tollen Namen achten, die sich die Stände gegeben haben.

Das Wort „Parrilla“ darf auf keinen Fall fehlen und so gut wie alle spanischen Pronomen wurden mindestens einmal verwendet: Mein (mi), dein (tu), Ihr (su), unser (nuestra), euer (vuestra) Parrilla und so weiter… Die Dinger qualmten was das Zeug hielt und es roch ziemlich verführerisch nach Gegrilltem. Wir wollten aber nicht beim erstbesten essen und uns schon gar nicht den Magen verrenken. Bei 8 Peso (ca. 1,80 Euro) für ein Riesenstück Fleisch wird man ja doch etwas skeptisch. Aber wo viele Argentinier essen, kann es so schlecht nicht sein. Die wissen sicher was sie tun. Und so aßen wir ein saftiges Steak dort, wo es am vollsten war. Es war ultralecker und ich kann jedem empfehlen, dort mal zu essen.

Das Treiben auf der Promenade hat nach Einbruch der Dunkelheit Volksfestcharakter. Im Gegensatz zu den vielen Ferias, die oft nur für die Touristen gemacht sind, ist man hier aber unter Porteños. Um einen kleinen aber recht authentischen Einblick in den Alltag von BsAs zu kriegen, sollte man das nicht verpassen. Allmählich konnte man auch schon erahnen, wo die besagten Konzerte stattfinden. Die Musik wurde immer lauter und es wurde voller und voller. Nachdem wir ein paar Minuten der Darbietung eines argentinischen Roland-Kaiser-Verschnitts auf den Leim gegangen waren, zogen wir dann weiter zum eigentlichen Open-Air Event. Dort spielte dann vor einigen hundert jungen Leuten Iván Noble. Wir haben noch nie was von ihm gehört. Es klang ein bisschen wie Eros Ramazzotti auf Spanisch.

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Schöne Künste in Buenos Aires

Heute wollten wir ins MALBA. Dort hat es mir bei meinem letzten Besuch sehr gut gefallen. Das relativ junge Museum (eröffnet 2001) widmet sich lateinamerikanischer Kunst von den Anfängen des zwanzigsten Jahrhunderts bis heute. Das MALBA liegt nördlich des Stadtzentrums in Palermo Chico. Also zum Laufen zu weit. Unweit der Defensa, an der Avenida Paseo Colón sollten wir eigentlich einen Colectivo in die Richtung erwischen. An den Haltestellen angekommen wurden wir noch bevor wir den Guia“T“ aus der Tasche holen konnten von einem Porteño japanischer Abstammung angequatscht. Man sieht uns an, dass wir mit den Bussen in Baires noch Probleme haben. Er erklärte uns welche Linien in Frage kommen und fing mit uns ein Gespräch an. Er war ziemlich redselig und als er erfuhr, dass wir Deutsche sind, kam er sofort auf die gemeinsame Geschichte im Zweiten Weltkrieg zu sprechen. Ab da wurde das Gespräch etwas unheimlich, besonders als er fragte, ob wir auch Patrioten seien. Wir stiegen in den nächstbesten Bus ein und fuhren bis zum Gebäude der juristischen Fakultät. Von dort sind es nur noch ein paar hundert Meter zu Fuß.

Spaziergang zum MALBA

Das Universitätsgebäude stammt aus den 1940er Jahren und ist architektonisch entsprechend monumental. Gleich daneben, in dem angrenzenden kleinen Park, Plaza Naciones Unidas, steht die Floralis Genérica in ihrem Wasserbassin. Die überdimensionale Blüte, erschaffen vom Architekten Eduardo Catalano, ist aus Aluminium und poliertem Edelstahl. Ihre Besonderheit ist, dass sie sich morgens öffnet und zum Abend hin schließt.

MALBA – Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires

Danach ging es noch ein ganzes Stück, vorbei an einem Villenviertel, bis wir an dem Neubau aus Glas und Naturstein ankamen. Derzeit gab es neben der Dauerausstellung mit Werken von Frieda Kahlo, Grete Stern etc.., eine Ausstellung über die „Amigos del Arte“. Die Kunstfreunde förderten in der Zeit von 1924 bis 1942 Kunst und Literatur in Buenos Aires. Leider hatte man von der Ausstellung ohne fundierte Spanischkenntnisse nur wenig. Zu sehen gab es u.a. Fotos aus den 1920er-Jahren in Buenos Aires.

Im Erdgeschoss war unter dem Titel „Diseño en proceso“ eine Schauwand aufgestellt, die den unsichtbaren Prozess des Designens bei der Entstehung von Industrieprodukten aufzeigt. Außer viel Text und ein paar Beispielobjekten (z.B. Spielzeug, Schuhe, Wasserhahn) gab es nicht viel zu entdecken. Daraus hätte man mehr machen können, finde ich.

Das Highlight war jedoch eine Fotoreihe mit dem Titel „El triunfo de la muerte“ (Der Triumpf des Todes). Der Fotograf, Oscar Bony, hatte sich mit Fernauslöser in mehreren Posen abgelichtet, als würde er im Moment des Fotos erschossen werden. Danach hat er dann wohl die bereits gerahmten Fotos hinter Glas beschossen, so dass man nicht nur die Einschusslöcher, sondern auch das gesprungene Glas sehen konnte.

Paseo Alcorta – Yet another shopping mall

Inzwischen machte sich der Hunger bemerkbar und wir beschlossen Essen zu gehen. Ganz nahe beim MALBA liegt eine Shopping Mall, das Paseo Alcorta, mit riesigem Supermarkt. In der obersten Etage kann man an einigen Imbissen Kleinigkeiten essen. Es ist echt erstaunlich, wie gut in Argentinien selbst in solchen Läden das Fleisch schmeckt. In dem Supermarkt, einem Carrefour, haben wir dann endlich eine italienische Espressomaschine gefunden und Kaffee, der OHNE Zucker geröstet wurde, 100% Arabica. Ab jetzt gibt es auch zuhause guten Kaffee! Bisher haben wir ihn nämlich nach „Art des Hauses“ mit einem zum Filter umfunktionierten Teestrumpf gebrüht.

Palermo Chico

Auf dem Weg zum Museo Nacional de Bellas Artes haben wir uns dann das Villenviertel, an dem wir vorhin vorbeigelaufen sind, vorgenommen. Vorbei an etlichen Botschaften (z.B. von der Islamischen Republik Iran und von Haiti) sind wir dann tiefer ins das kleine Viertel gelaufen. Hier gibt es unheimliche schicke Privathäuser in der Größe einer kleinen Villa, aber auf minimalstem Raum. Alles ist unheimlich gepflegt und der Rasen saftig grün, sofern man dass durch die mannshohen Stahlzäune mit Sichtschutz erkennen konnte. Um das Rasensprengen müssen sich hier die Besitzer sicher nicht selbst kümmern, das machen Angestellte. Dumm nur, dass dieses exklusive Quartier direkt an der vielbefahrenen Eisenbahnstrecke von und nach Retiro und in der Einflugschneise des Stadtflughafens Jorge Newberry liegt. Allein in der Zeit, in der wir da waren, donnerten zwei Flugzeuge über uns hinweg. Das nimmt dem Viertel irgendwie seine Exklusivität und wir waren uns einig, dass wir hier nicht wohnen wollten.

MNBA – Museo National de Buenos Aires

Das Nationalmuseum der schönen Künste war gerade noch geöffnet (es schließt um 20 Uhr) und wir haben uns dort 2 Ausstellungen angeschaut. Eine hieß „Aproximaciones“ (Annäherungen) von Jacques Bedel, der mit Folien hinter Glas gearbeitet hat.

Die andere mit Fotos verschiedener Künstler nannte sich „Mirando la Historia“ (Die Geschichte Betrachtend) und widmete sich neben argentinischen Themen, wie der Militärdiktatur und Ihren Folgen und der Wirtschaftskrise von 2001, auch internationalen Ereignissen wie dem Anschlag auf den US-Präsidenten Reagan, dem Wahlkampf Mitterrands und der Ankunft des ersten Zeppelins 1934 in Buenos Aires.

Besonders beeindruckt hat mich das Foto eines jungen Mannes, der Fotografien seiner Eltern in den Händen hält, die während der Diktatur verschwunden sind. Faszinierend war auch die Aufnahme eines jungen Pärchens. Über das Foto von den beiden war ein zweites abgerissenes gelegt. Auf dem abgerissenem war ihnen der Mund mit einer Mullbinde verbunden, was die Zensur versinnbildlichen sollte. Die Werke der klassischen europäischen und südamerikanischen Künstler haben wir uns für einen anderen Besuch aufgehoben.

Ganz in der Nähe liegt in einer Grünanlage an der Plaza Francia der berühmte Friedhof von Recoleta. Der hatte aber schon zu. Die Kirche gleich nebenan (Nuestra Señora del Pilar) ist ziemlich überladen golden und wahrscheinlich ohne besonderen kulturhistorischen Wert. Eindrücklich war aber, dass in jeder Seitenkapelle vor den riesigen Altären je 2 monströse, uralte Ventilatoren standen. Allmählich wurde es auch schon dunkel und wir mussten noch ziemlich weit nach Hause laufen.

Auf dem Heimweg entdeckten wir eine Straße, die Libertad, parallel zur Avenida 9 de Julio, in der auf mehreren hundert Metern Länge ein Juweliergeschäft nach dem anderen kam. Meist mit Werbeschildern für den An- und Verkauf teurer Uhren (Rolex). Diese Spezialstraßen waren mir schon bei meinem letzten Aufenthalt aufgefallen.

Zuhause angekommen gab es zuerst, auch wenn es schon später Abend war, einen Kaffee…

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Ausflug nach Tigre oder ein Abenteuer in 7 Akten

Flussaufwärts

Tigre ist eine nordwestlich am Rande des Ballungsraums Buenos Aires gelegene Stadt, die den Porteños hauptsächlich als Naherholungsgebiet dient. Tigre liegt sehr nah am Delta des Río de la Plata und eignet sich zudem perfekt für einen Tagesausflug ohne Übernachtung.

Lass uns den Bus nehmen

Der Plan war, spätestens gegen 10:30 Uhr in den Bus 60 zu steigen und direkt nach Tigre zu fahren. Naja, direkt war es nicht, da der Bus vorher durch die halbe Stadt fährt, aber da wir das alles noch nicht kannten, war der Bus für uns eine gute Wahl. Es gibt grundsätzlich drei Wege um von BsAs nach Tigre zu gelangen. Der bequemste und schnellste ist der Direktzug vom Bahnhof Retiro. Eine einfache Fahrt kostet 1,10 AR$ und man kommt genau da an wo man als Tourist hin möchte. Ein weitaus schönerer Weg, wegen der Aussicht, ist es, den Zug von Retiro nach Bartolomé Mitre zu nehmen, um dort in den „Tren de la Costa“ zu wechseln. Wir haben uns jedoch für die Abenteuervariante entschieden und wollten den Bus nehmen. Es stellte sich jedoch heraus, das es nicht so einfach ist, den „richtigen“ Bus zu erwischen, wenn man sich nicht auskennt. Der Guia „T“ führt unter der Busnummer 60 eine Vielzahl von Busstrecken auf, von der nur eine wirklich nach Tigre führt. Da wir das nicht vermuteten, sind wir prompt erst einmal in den falschen Bus eingestiegen. Der Busfahrer erklärte uns dann aber auf Spanisch, dass wir nach einem Bus mit einem „C“ ausschauhalten sollten. An der nächsten Ecke hat er uns dann wieder aussteigen lassen, um den korrekten Bus zu finden. Finden ist übrigens genau das richtige Wort, denn man sucht in BsAs tatsächlich immer nach den Haltestellen und diese können unglaublich gut versteckt sein. Busfahren(lernen) braucht seine Zeit. Ich glaube, wenn man die am häufigsten benötigten Strecken öfter gefahren ist, wird es einfacher, aber die Linie 60 war total neu für uns.

Constitución

Da wir nicht noch mehr Zeit mit der Suche verlieren wollten, sind wir gleich nach „Constitución“ gelaufen. Da gibt es einen riesigen Busbahnhof und der ganze Platz ist furchtbar geschäftig und urban. Dort geht es zu wie auf einem Ameisenhaufen.

Ich wusste, dass der Bus definitiv irgendwo dort fahren musste, da ich diesen Tipp von einer unserer WG-Mitbewohnerin erhalten hatte. Die Haltestelle für die Linie 60 war relativ bald gefunden, und so standen wir mit anderen in einer Schlange für den 60er.

Tigre? Tigre?

Zur Sicherheit haben wir jemanden gefragt, welcher der vielen Busse denn nun auch in Tigre hält. Nach weiteren 20 Minuten war einer dabei mit der Nummer 60 und einem „C“ vorne dran. Der Busfahrer bestätigte glücklicherweise auch, das er nach Tigre fährt. Puhh, geschafft! Um kurz nach 12 Uhr saßen wir nun endlich im richtigen Bus. (Ticket kostete 1,60 AR$). Uns war vollkommen klar, dass nun eine ziemlich lange Busfahrt vor uns liegen würde, aber das wollten wir ja so. Der Bus fährt die Strecke nach Tigre (ca. 30 km mit dem Zug) nicht direkt sondern mitten durch die Metropole und durch schwerstem Verkehr. Unglaublich, was sich auf den Straßen von BsAs so abspielt. Bei „wenig“ Verkehr braucht man dafür so ca. 1 Stunde und 45 Minuten. Wir brauchten 2,5 Stunden für das Ganze. Zwischendrin wurden wir durch einen fliegenden Händler unterhalten, der während der Fahrt Socken aus argentinischer Produktion zum Kauf anbot. Dies tat er sehr zurückhaltend und charmant, aber wir brauchten leider grad keine Socken.

Wie weit ist es noch?

Die Fahrt war sehr spannend, aber länger hätte sie nicht mehr dauern dürfen. Irgendwann kann man nicht mehr sitzen, und bei dem heißen Wetter und dieser Luftfeuchte ist man in einem nicht klimatisierten Bus ziemlich schnell durchgeschwitzt. Der Busfahrer war so nett und gab uns ein Zeichen, wann wir aussteigen sollten. Es ist übrigens ziemlich empfehlenswert, den Busfahrer darum zu bitten. Selbst die Porteños machen das, da auch sie mit dem ganzen Buswirrwar manchmal so ihre Probleme haben.

Tigre und das Delta

In Tigre angekommen, haben wir uns erst mal in einem Restaurant zur Stärkung niedergelassen. Vor allem Durst hatten wir beide sehr. Nach dieser Pause wollten wir uns Tigre ansehen und vor allem eine dieser Delta-Bootsfahrten machen. Es gibt unzählige Gesellschaften, die diese Rundfahrten anbieten, aber wirklich urig sind nur die Bootsbusse. Das sind relativ kleine Holzboote, die wie Busse auf den Wasserstraßen des Deltas verkehren.

Man muss wissen, dass das Delta aus zusammengefasst ca. 10.000 km Kanälen, Flussarmen, Bächen und Inseln besteht. Die Leute, die dort wohnen werden mit diesen Schiffen versorgt, und erhalten so z.B. Ihre Post oder deren Kinder fahren mit diesen Schiffen in die Schule auf eine andere Insel. Eine Fahrt auf diesen Kanälen ist sehr empfehlenswert, auch wenn man als Tourist nur einen Bruchteil des Deltas zu sehen bekommt. (Kostenpunkt: 13 AR$)

Wenn man mehr sehen wollte, müsste man vielleicht mal dort irgendwo übernachten und gegebenenfalls ein eigenes Boot chartern. Uns reichte aber die ca. 1-stündige Fahrt durch das Delta vollkommen. Man fährt an vielen schönen und alten Häusern vorbei und ahnt sofort, was das wohl mal für eine mondäne Gegend gewesen sein muss. Sie ist es immer noch, aber die Hochzeit hat Tigre wohl Anfang des vergangen Jahrhunderts erlebt, als BsAs noch eine sehr reiche Stadt war.

Heute boomt es dort wieder aber das alte Niveau wird sicher so schnell nicht erreicht werden. Viele Häuser können dort gekauft oder gemietet werden. Andere sind so morsch, dass man sie wohl nur noch abreisen kann bzw. die Natur das bereits erledigt hat. Daneben findet man Hotels und Restaurants links und rechts der Inseln. Auf halber Strecke mussten wir dann in ein anderes Boot wechseln, das uns wieder auf demselben Weg zurück zum Schiffsanleger bringen würde. Dort angekommen, haben wir Tigre zu Fuß weitererkundet. Ich glaube, mit dem Rad könnte man dort noch einiges anstellen, aber so ohne alles ist es dort relativ langweilig, und die Bootsfahrt auf dem Delta ist wohl das spannendste, was Tigre für Tagestouristen zu bieten hat. Tigre ist ganz anders wie BsAs, sehr ordentlich, ruhig und gepflegt und irgendwie amerikanisch aber vor allem sehr touristisch. Wer dort eine naturbelassene Umwelt sucht, wird enttäuscht sein. Das Delta ist bestens erschlossen, und Umweltschutz scheint auch hier kein ernst zu nehmendes Thema zu sein. Es ist anzunehmen, dass noch immer alles im Fluss landet, obwohl das Delta an sich einen „normalen“ Eindruck macht. Ab und an sah man sogar Leute im Fluss baden. Für Europäer kommt das wohl eher nicht in Frage.

Heimfahrt

Für die Heimfahrt mussten wir unfreiwillig den direkten Weg mit dem Zug wählen. Dabei mussten wir feststellen, dass der schöne (Um-)Weg über Bartolomé Mitre nur von BsAs aus möglich ist. Ist man bereits in Tigre kann man nur den direkten Zug nach Buenos Aires nehmen. Das war aber nicht so schlimm, denn wir waren ohnehin so müde, dass der direkte Weg der offensichtlich Beste für uns war. Vielleicht nehmen wir ein andermal den „Tren de la Costa“, um uns von dessen Schönheit zu überzeugen. Zug fahren ist ja so billig hier. Der Zug war in Tigre anfangs noch ziemlich leer. Das änderte sich aber mit jedem neuen Halt des Zuges, mit dem wir Buenos Aires näher kamen. So war der Zug alsbald ziemlich voll, und nach ca. 40-minütiger Fahrt sind wir dann in Retiro angekommen.

Dort haben wir dann die Subte Linea C in Richtung Constitución genommen. Eigentlich wäre Constitución der kürzeste Weg zu uns nach Hause. Wir meiden den Bahnhof allerdings nach Einbruch der Dunkelheit, da sich dort oftmals komische Gestalten rumtreiben, und man häufig von Überfällen aus der Gegend hört. Sich dort nachts als Tourist aufzuhalten, ist quasi eine Einladung für einen Überfall. So sind wir eine Station früher ausgestiegen und haben lieber den etwas längeren Fußweg in Kauf genommen. BsAs ist an sich eine sichere Stadt, so sicher wie Metropolen eben sein können. Es gibt allerdings einige Straßen und Plätze, die man nachts besser meiden sollte. Wenn man das weiß, ist BsAs ziemlich easy. Wir lieben diese Stadt!

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Das MALBA, Palermo und der Regen

Nass sind wir geworden auf den letzten paar Metern vom Bus zum Haus. Schon während der Busfahrt fing es heftig an zu regnen, so dass die Scheiben im Bus im Nu beschlagen waren. Heute war die Luftfeuchte im Vergleich zu den anderen Tagen extrem hoch, und zum Abend hin wurde es dann auch noch drückend schwül, so dass ein Gewitter wohl die logische Konsequenz war. Also, wenn es hier regnet, dann regnet es richtig. Die Straßen sind dann schlagartig frei von Fußgängern und der Colectivo noch voller als sonst. Gewitter in Buenos Aires ist ein echtes Spektakel. Schon nach wenigen Minuten schwollen links und rechts der Straßen die Wassermaßen zu kleinen Bächen an, und aus Schlaglöchern wurden plötzlich kleine Seen. Nach ca. 30 Minuten war alles wieder vorbei, und der Regen brachte eine wohltuende Abkühlung mit sich.

Der Tag an sich verlief sehr schön. Wir waren erst in Palermo Viejo einen unbekannten Bekannten besuchen und haben uns dann bei der Gelegenheit dessen schöne Wohnung angesehen und uns ein paar BsAs Tipps geben lassen. Von dort sind wir zu Fuß ins Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires in der Av. Figueroa Alcorta 3415 (http://www.malba.org.ar) gelaufen. Von San Telmo fährt übrigens der Bus 130 direkt bis vor die Türe. Der elegante Neubau beherbergt eine recht interessante Sammlung zu moderner lateinamerikanischer Kunst. Die Sammlung umfasst z.B. Arbeiten von Antonio Berni, Fernando Botero, Martha Boto oder Julio De Para, um nur einige zu nennen. Allein das Gebäude (Innen wie Außen) ist bereits sehenswert, schon wenn man ein wenig für Architektur übrig hat. Der Eintritt ist mittwochs übrigens immer frei und das Museum hat von 12:00 bis 21:00 Uhr geöffnet. Von Donnerstag bis Montag und an Feiertagen ist bis 20:00 Uhr geöffnet. Der Eintritt beträgt dann 14 Pesos. Dienstag ist das Museum geschlossen. Für Argentinien- und Kunstinteressierte ist ein Besuch des Museums empfehlenswert.

Das MALBA in Buenos Aires

Bereits gestern haben wir im Centro Cultural Recoleta (http://www.centroculturalrecoleta.org) verschiedene Ausstellungen gesehen. U.a. eine Fotoausstellung von Adriana Lestido. Die Fotoausstellung von Gustavo Miguel Germano hat uns am besten gefallen. Dieser hat Szenen aus alten (Familien-)Fotos an den Originalschauplätzen mit den damals abgebildeten Personen nachgestellt, sofern das noch möglich war. Dabei sind teilweise sehr melancholische Aufnahmen entstanden. Sehr sehenswert. Bei allen Ausstellungen waren jeweils die Künstler anwesend.

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Cementerio de la Recoleta

Kein Besucher von Buenos Aires kommt daran vorbei, wenn er Argentinien ernsthaft kennenlernen möchte. Der einzigartige Friedhof im Herzen von Recoleta ist auch weit mehr als nur eine schnöde Touristenattraktion. Man sagt, dass dort die gesamte Geschichte Argentiniens begraben liegt. Schriftsteller, Präsidenten, Industrielle etc. aus längst vergangenen Zeiten fanden hier ihre meist pompöse, letzte Ruhestätte.

Gruft an Gruft

Der Friedhof erstreckt sich über ein ziemlich großes Gelände. Den Haupteingang findet man in der Avenida Junin. Die Verkehrsanbindung mit der Subte bzw. Colectivo sind ausgezeichnet und ein Besuch des Friedhofs ist kostenlos. Wir sind mit dem Bus 29 bis Avenida Cordoba und Callao gefahren und sind den Rest dorthin gelaufen. Am Eingang des Friedhofs kann man eine Übersichtskarte mit allen „wichtigen“ Grabstätten kaufen. Dieser kann ziemlich nützlich sein, wenn man es genauer wissen möchte. Ansonsten lohnt es sich, auch einfach nur so durch die Gänge und Wege zu schlendern und die monumentalen Gruften und Mausoleen auf sich wirken zu lassen.

Dabei kann man wirklich großartige Perspektiven genießen und so manches (Bau-)Meisterwerk entdecken, das entweder durch seinen Gigantismus oder inzwischen morbiden Charme auf sich aufmerksam macht. Der Totenkult in Argentinien unterscheidet sich nicht grundsätzlich zu unserem, denn auch in Europa lassen sich solche außergewöhnlichen Friedhöfe finden. Man kann jedoch für uns etwas merkwürdige Szenen beobachten: z.B. Leute, die in ihre oft tiefen Familiengruften absteigen, um dort dann (wahrscheinlich) ihrer Toten zu gedenken. Eigentlich sah und hörte sich alles aber eher nach einer lebhafte (Familien-)Versammlung an, aber das sind nur Mutmaßungen. Vielleicht war auch einfach nur Putztag und man hielt Smalltalk.

Der Friedhof wird auch heute noch regelmässig für Bestattungen genutzt. Die letzte uns aufgefallene Bestattung fand im Jahr 2003 statt. Auf diesen Friedhof werden ohnehin nur Menschen von besonderer Bedeutung bestattet. Die meisten Besucher kommen auch hauptsächlich nur wegen IHR. So wundert es kaum, dass man am Mausoleum von María Eva Duarte de Perón (Evita) nicht ganz allein ist. Das Grabmal sieht im Vergleich zu den vielen anderen recht unauffällig aus und ohne zu fragen, hätten wir es wahrscheinlich auch nicht gefunden.

Sagen, Mythen, Halbwahrheiten

Um den Friedhof ranken sich auch so manche Schauergeschichten, wie die des ehemaligen Friedhofsnachtwächters David Olano aus dem Jahre 1910. Der italienische Einwanderer war so besessen von der Idee ebenfalls dort bestattet zu werden, das er bis zur Erschöpfung arbeitete, um genügend Geld für eine Parzelle zu sparen. Als er das Geld endlich zusammen hatte war sein Mausoleum bereits bis ins kleinste Detail geplant. Nur kurze Zeit nachdem alles weitere arrangiert war, beging er Selbstmord. Man sagt, dass er noch heute jede Nacht seine Runde durch den Friedhof geht, und man dabei seine Schlüssel klappern hört. Geschichten wie diese gibt es viele und ich kann jedem einen Besuch des Friedhofs nur empfehlen. Sehr eindrücklich und geschichtsträchtig. Ganz besonders beliebt scheint der Friedhof bei Katzen zu sein. Auf dem ganzen Gelände wimmelt es nur so von Katzen, die im Schatten dösen und sich ab und zu von Besuchern streicheln lassen.

Hier ein paar weitere Eindrücke:

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